Ο Luigi Sabatini περιμένει τους Βρετανούς να κατεβαίνουν όταν τον βρήκαμε σε δοιπορικό του για λογαριασμό του thetimes. «Ξεκίνησα μαθήματα αγγλικών», είπε ελπίζω. «Έβαλα αυτό το θέμα» – μίλησε σε ένα Union Jack που κρέμεται ακανόνιστα από τις ακτίνες του ελαιοτριβείου του. Αλλά έρχονται; αναστέναξε. Οχι ακόμα.
Σκεφτείτε την Τοσκάνη και τις πολυτελείς βίλες και τις χερσονήσους πόλεις του Chiantishire που ξεφυτρώνουν. Αυτοί ή οι δρόμοι της Βαλέ ντ ‘Ορσία. Ή η τέχνη της Φλωρεντίας και της Σιένα. Αλλά όχι παραλίες. Και σίγουρα δεν είναι Maremma.
Αυτό φαίνεται λίγο άδικο για τη Maremma. Η νοτιοδυτική γωνία της Τοσκάνης, στα σύνορα με το Λάτσιο, μπορεί να κάνει το ιταλικό κλισέ. Έχει, επίσης, “κυρτούς λόφους” και “παραμυθένια” μεσαιωνικές πόλεις “σκαρφαλωμένα” πάνω σε βουνά. Έχει επίσης παραθαλάσσιεςπαραλίες που καλύπτονται από αμμοθίνες και προσφέρονται μέσω πευκοδάσους. Δεν έχουν σειρά μετά από ξαπλώστρες, όπως σε πολλές ιταλικές ακτές. Οι Ιταλοί έρχονται εδώ στις διακοπές, φυσικά, οι Ρωμαίοι και οι Σιενέζοι. Γερμανοί, Ελβετοί και Αυστριακοί οργώνουν από το Mitteleuropa. Αλλά οι Βρετανοί, για κάποιο λόγο, πρέπει ακόμα να μην το γνωρίζουν.
Δεν ήταν πάντα τόσο παραδεισένιο εδώ, όπως θα δείτε από τις θλιβερές δηλώσεις ευγνωμοσύνης που εκτοξεύτηκαν γύρω από το ονομαστικό κεφάλαιο του Maremma Grosseto. Σας ευχαριστούμε, Garibaldi, για την ένωση μας, λέει μια από τις πλάκες έξω από το δημαρχείο. Σας ευχαριστώ, Leopold II, για την καταπολέμηση της ελονοσίας. Ακόμη και ο Dante, ο οποίος χαρακτήρισε την περιοχή ως τόπο κτηνών και ληστών, παίρνει την κεντρική πλατεία που ονομάζεται μετά από αυτόν.
Το μόνο άτομο που πηγαίνει ασταθής είναι αυτός που σχεδόν απλώς γύρισε τη μοίρα του Maremma γύρω από: το Mussolini. Στη δεκαετία του 1930, ο δικτάτορας αποστραγγίστηκε στα έλη και κόπηκε στα κανάλια άρδευσης στην παράκτια λεκάνη γύρω από το Γκροσσέτο, μετατρέποντας το από ελονοσιακό βάλτο σε εύφορη αγροτική γη.
Ταξίδεψε στο Λονδίνο στα βήματα του Harry Potter
Βρήκα τον Luigi μετά από μια καταιγίδα το καλοκαίρι που με οδήγησε από την Marina di Alberese, μια παραλία και ένα φυσικό πάρκο, όπου η Μεσόγειος που συντρίβεται σε μια χοντρή άμμο μήκους τεσσάρων μιλίων, οι ανεμόμυλοι αυτοσχεδιάζονται από τα παρασυρόμενα ξύσματα και τα αρωματικά πευκοδάση. Το δάσος κατοικείται από αλεπούδες που σίγουρα ασκούν ηρεμία στο δρόμο. Ο καιρός ήταν σαρωτικός δυτικά από το Monte Amiata, ένα αδρανές ηφαίστειο που διέσχισε τη Maremma από την τουριστική Τοσκάνη, γι ‘αυτό οδήγησα βόρεια.
Μισή ώρα πάνω, υπήρχε ο Λουίτζι, ή μάλλον ένα σημάδι που έδειχνε στον ελαιοτριβείο του, τοποθετημένο αναμφισβήτητα δίπλα στο εργαστήριο του μηχανικού. Μου κάθισε κάτω, έπαιξε ένα βίντεο με τον φανταχτερό μουστακτισμένο μπαμπά του ανάμεσα στα γεμάτα ελαιόδεντρα, άλλαξε τις ιστορίες της ζωής (“Η γάτα σου ονομάζεται Luigi, η κόρη μου ονομάζεται Giulia!”) Και μου έριξε εννέα τύπους εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου. Δεν είναι εξ ολοκλήρου δικό του. Είναι μέλος ενός συνεταιρισμού περισσότερων από 700 τοπικών οικογενειών, που όλοι αγωνίζονται στις ατομικές τους συγκομιδές.
Έμεινα στο Πόρτο Σάντο Στεφάνο, ένα από τα πιο ζωντανά σημεία του Maremma, παρόλο που τα πρότυπα Maremma σημαίνει ότι υπάρχει μια μαρίνα. Είναι μια από τις δύο μόνο πόλεις στο Monte Argentario, ένα ορεινό νησί κάτω από το Grosseto, πλεγμένο στην ηπειρωτική χώρα από δύο χοντροκομμένες αμμοχάλικες. Πίσω την ημέρα, αυτό δεν ήταν το μέρος για να είναι. Το Caravaggio λέγεται ότι υπέκυψε στην ελονοσία στο Porto Ercole, την άλλη πόλη.
Σήμερα, όμως, το Argentario είναι ο Αμάλφι χωρίς τη στάση. Ένας παραθαλάσσιος δρόμος σφίγγει το μεγαλύτερο μέρος του νησιού, φτερωτά πάνω από το πρόσωπο του βράχου. Τα μικροσκοπικά σκάφη απομακρύνονται πάνω από το γαλάζιο νερό του μωρού, μεταφέροντας ημερήσιους ταξιδιώτες από απρόσιτη παραλία σε απρόσιτη παραλία, από κάτω. Λέω απροσπέλαστα: οι Ιταλοί σταθμεύουν τον προφυλακτήρα στον προφυλακτήρα κατά μήκος της άκρης του βράχου, ανακατεύουν τις πινελιές, τις ξαπλώστρες πάνω από τους ώμους και σφηνούν τις πολύχρωμες ομπρέλες στα βότσαλα κάτω.
PHILIP LEE HARVEY
Εγώ, έμεινα στην παραλία που έφτασε με το διαμέρισμα με δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων: το Attico στην Punta Nera, ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στον τελευταίο όροφο έξω από το Porto Santo Stefano, με θέα στη θάλασσα 270 μοιρών και μια γιγαντιαία βεράντα.
Εκείνοι που βρίσκονται στο οχυρό των σπιτιών στο ακρωτήριο έχουν κλειδιά για την παραθαλάσσια παραλία κάτω: ένας μικροσκοπικός, ακανθώδης ορμητικός όρμος με μια σκάλα που σας ρίχνει κατευθείαν στο αστραφτερό νερό. Κάθε πρωί θα έβλεπα τους ανθρώπους να ντριφτούν στις 8πμ, ενώ έφαγα τοπικά τυριά και κεράσια με τους γλάρους στη βεράντα μου. Κάθε βράδυ, θα έβλεπα τα ψαροκάικα να εκσφενδονίζονται στα διχτυωτά δίχτυα από το ηλιοβασίλεμα. Προφανώς, δεν ήμουν οι πρώτοι που κλάψατε όταν έλεγα έξω.
Είναι αυτή η έλλειψη στάσης που σηματοδοτεί πραγματικά Maremma έξω τόσο διαφορετικά από την υπόλοιπη Τοσκάνη. Κάπου εδώ, δεν υπάρχουν μενού στα αγγλικά, ούτε σερβιτόροι που στέκονται έξω από τα εστιατόρια που προσπαθούν να σας ξεδιπλώσουν. Δοκίμασα το καλύτερό μου για να βρω ένα κατάστημα που να πουλάει «τοπικές λιχουδιές» στο Sorano, σπείρες των μεσαιωνικών σπιτιών που είναι ισορροπημένες σε απόκρημνες βουνοκορφές που βυθίζονται σε τίποτα – αλλά δεν υπήρχαν. Το Sorano είναι γνωστό για το τυρί του pecorino, και στο ενιαίο παντοπωλείο που άνοιξε το βράδυ της Τρίτης, ρώτησα αν το τυρί στην περίπτωση εμφάνισης ήταν τοπικό. Φαινόταν συγκεχυμένη. Φυσικά ήταν τοπικό. Γιατί θα ήταν κάτι άλλο;
LUCA DA ROS
Στο Orbetello, μια όμορφη πόλη στη λιμνοθάλασσα μεταξύ του Monte Argentario και της ηπειρωτικής χώρας, πήρα ένα εισιτήριο από το διανομέα και έμεινα στην ουρά με τους ντόπιους στο I Pescatori, ένα εστιατόριο που διοικείται από ένα συνεταιρισμό αλιέων.
“Έχω μόνο χώρο στον πλωτήρα”, σήκωσε τον μαχητή των ψαράδων, που με οδήγησε στο παρελθόν με τραπέζια του αχαλίνωτου Maremmani στο εξωτερικό καθιστικό (θερμαινόμενο κιόσκι) σε ένα τραπέζι που έφτανε πάνω από τη λιμνοθάλασσα, που λάμπει πορτοκαλί τον ήλιο ρύθμισης. Έφαγα τα τηγανητά χέλια και τα ζυμαρικά με γκρέιπ φραγκοστάφυλο με γκρέιπφρουτ, μια σπεσιαλιτέ Orbetello – όπως οι ντόπιοι κοίταζαν με θλίψη τον τουρίστα που διακινδυνευόταν από μια ψύχρα.
Σκέφτηκα ότι θα ήταν το καλύτερο γεύμα της εβδομάδας μου στο Maremma, αλλά μέχρι που πήγα στο La Sorgente, μια τρατορία χωρίς φρουτάκια σε μια δασωμένη πύλη στα μισά του βουνού στο Monte Argentario. Και πάλι, σε σειρά, φωνάζετε τον αριθμό σας πάνω από ένα μεγάφωνο και τρώτε σε ένα τραπέζι για πικ-νικ κάτω από τα δέντρα που κρέμονται με φώτα νεράιδας – περιφραγμένο από τους αγριόχοιρους που είναι και οι δύο γείτονές σας και, πιθανώς, το γεύμα σας. (Ο σπιτικό μου παπαρδέλλος με καραβίδα ragu ήταν άβολα φρέσκο).
Στη συνέχεια, ήταν η νύχτα που γεμίσαμε σε ένα βενζινάδικο στο Μαντσιάνο, παρατήρησα ένα σταθερό ρεύμα οικογενειών που ταξίδευαν σε μια φανερά άγνωστη πιτσαρία και τους ακολούθησαν, για να βρουν ότι ο ιδιοκτήτης τους ονομαζόταν κάποτε ο δεύτερος καλύτερος κατασκευαστής πίτσας στον κόσμο. Είχα πετάξει 800 μίλια πίσω μόνο για να δοκιμάσω ξανά την ωμή φλούδα φλοιού φτερού.
Υπάρχουν πολλά περισσότερα στη Maremma. Περιμένοντας τον Luigi να τελειώσει το μεσημεριανό του, ακολούθησα ένα σημάδι στο Vetulonia και βρήκα τον εαυτό μου σε μια πόλη λόφου, όπου τα άγρια λουλούδια βλαστήθηκαν από έναν τοίχο πόλεων 2.500 ετών, που τώρα αποτελούν το κάτω στρώμα των σπιτιών της Αναγέννησης. Η πόλη των φαραγγιών Pitigliano έχει εβραϊκή κληρονομιά που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα. Μια δόση της πόλης είναι τώρα ένα μουσείο, με αιωνόβιους χώρους για λατρεία, ψήσιμο και αποθήκευση κρασιού που έχουν σπαρθεί από το tufa.
ALAMY
Κοντά στο Σορανό είναι το Parco degli Etruschi, ένα νεκροταφείο της Ετρουσκίας, όπου οι VIP τοποθετήθηκαν για να ξεκουραστούν σε συγκροτήματα που μοιάζουν με ναό, με ορατά γλυπτά φτερωτών “αγγέλων” να τα βλέπουν μέσα στην αιωνιότητα. Οι περισσότεροι επισκέπτες παραβλέπουν το Γκροσσέτο, καθώς βομβάρδιζε κοντά στη λήθη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά έχει αποκατασταθεί πλήρως και είναι μία από τις μοναδικές μεγάλες πόλεις της Ιταλίας που εξακολουθούν να αισθάνονται κυβερνήτες.
Υπάρχουν υπέροχες παραλίες: οι πετρόχτιστοι αμμόλοφοι της Feniglia, η άμμος όπου ο Caravaggio προφανώς πέθανε, είναι τώρα γεμάτοι με ξαπλώστρες και παραλιακές μπάρες ανάμεσα στα πεύκα. Και υπάρχει παγωτό στο Castiglione della Pescaia, μια οχυρωμένη μεσαιωνική πόλη που χύνεται κάτω από ένα βράχο, όπου το gelaterie συναντιούνται μεταξύ τους πάνω από φανταχτερά γεύση, τοπική προέλευση και γενική γευστικότητα. Το καλύτερο: Cremeria Corradini, όπου πήρα ένα εισιτήριο (και πάλι) και αναμονή για ζελατό με κάστανα από το Monte Amiata και κομμάτια λεμονιού από το Giglio, το νησί πέρα από το Monte Argentario.
Το καλύτερο από όλα, όμως, είναι η αίσθηση ότι η Maremma είναι δική σου και μόνο σου, ότι δεν είσαι ο 86ος Anglo που έχει φάει χέλι σήμερα, ότι όλα είναι εδώ επειδή ήταν πάντα, όχι γιατί οι turisti θα το αγοράσουν.
“Αγγλικά;” είπε ένας αστυνομικός που με τράβηξε σε μια στάση ρουτίνας. “Στις διακοπές;” Φαινόταν μπερδεμένος. Τότε λίγο υπερήφανος. Και τότε με έτρεξε.
24 εκπληκτικές πλωτές πόλεις του κόσμου
Γνωρίστε τον καλύτερο φίλο της Maremma
Το Google “Maremma” και οι πρώτες εικόνες που θα εμφανιστούν δεν θα είναι μπλε και αναγεννησιακές πόλεις. Αντ ‘αυτού, θα πάρετε τα χνουδωτά άσπρα σκυλιά: pastor Maremmani , ή Maremma sheepdogs. Υπάρχουν περισσότερα γι ‘αυτούς από την αγάπη τους – οι προβάτοροι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής στη χώρα στο Maremma. Τα λευκά σκυλιά ζώων στην Ιταλία έχουν καταγραφεί ήδη από τη ρωμαϊκή εποχή.
Εάν βρίσκεστε στο Maremma και δεν έχετε δει κάποιο, κοιτάξτε πιο κοντά – ότι το κοπάδι των προβάτων στον ελαιώνα μπορεί να έχει σκύλο μεταξύ τους.
Μια προειδοποιητική λέξη: δεν είναι τόσο χαριτοί όσο φαίνονται. Είναι εκεί για να δουλέψουν, να μην θέτουν για αυτοεξυπηρέτηση, και μπορούν να είναι κακοί αν πλησιάσουν. “Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο προέρχονται”, λέει ο Luigi Sabatini, ο οποίος έχει ονομάσει Oliver. “Εάν μένουν μόνοι με τα πρόβατα, μπορούν να πάρουν επιθετικό και επικίνδυνο, αλλά αν τους φέρετε στο σπίτι σας, είναι υπάκουοι. Μπορούν πάντα να είναι επιθετικοί με ξένους, αλλά το κάνουν μόνο για να προστατεύσουν το αγέλη ή την οικογένειά τους. “
πηγή: thetimes.co.uk
